篇一：真丝及仿真丝的种类有哪些？
我们经常见到市场中的衣服类，有很多是仿绸类，那么这些纺绸类织物的成分是什么呢？
首先 1. 真丝：就是我们常说的 桑蚕丝（桑）、柞蚕丝（柞）、桑绢丝（桑绢）、柞绢丝（柞绢）、桑轴丝（桑轴）、柞轴丝（相等轴）、蓖麻绢丝（蓖）的总称。 下面主要是仿丝绸类原料的成分：
2. 粘胶人造丝（粘胶丝）：由粘胶方法制成的再生纤维素纤维的总称，是主要的人造丝，是人丝绸的主要原料。制作工艺：是用木材、棉短绒等纤维素为原料制成纸粕，再浸于18-25℃浓（18%上下）氢氧化钠溶液中1-2h，再压榨到浆粕质量的2.6-2.8倍，生成碱纤维素。再经粉碎、老化、加工硫化碳黄化生成纤维素黄酸酯，再溶解于衡的氢氧化钠溶液中成为粘胶。粘胶经熟成、脱泡、过滤后，在经纺丝机从喷丝头的细孔中压入由硫酸、硫酸钠和少量硫酸锌所组成的凝固浴中凝固、再生、拉伸成丝。然后将卷绕成丝饼，经水洗、脱硫、澡白、上油、和干燥后成为粘胶人造丝。
3. 粘胶人造棉：（学名：粘胶纤维。定名：粘纤）原料和生产方法同粘胶人造丝，只是在纺织机从喷头的细孔中压入由硫酸、硫酸钠和少量硫酸锌所组成的凝固浴中凝固、再生、拉伸形成丝，再集束拉伸后切成适当长度的短纤维，再经脱硫漂白、上油和干燥为人造棉。再经纺纱机纺成纱。
4. 铜氨人造丝（铜氨丝）：用上等木浆、棉短绒浆粕为原料，溶解在由铜四氨氢氧化物{ Cu(NH3)4COH2 }组成的铜络合盐溶液的铜氨溶液中制成纺丝溶液，经混和过滤和脱泡后纺丝。以水为凝固浴，水法成形是在"漏斗纺丝"。然后通过酸浴将纤维素完全再生，再水洗、上油、干燥而成铜氨人造丝。
5. 醋酸人造丝（醋脂丝）：用纤维素为原料，一般采用高纯度甲种纤维素的精制棉绒浆为原料，在催化剂存在下与醋酸酐作用，其分子上羟基的氢原子被乙酰基取代而生成三醋酸纤维素酯。醋酸化反映可在非均态下进行（主要用于湿防法制造纤维），也可在均态下进行直接纺丝。起光泽相似桑蚕丝。
6. 锦纶丝（短丝称锦纶，长丝称锦纶丝）：习称：耐纶、尼龙、卡普隆。由酰胺链与脂族基或脂环基连接的线刑大分子构成。根据缩聚组分的碳分子个数来简称各相应的脂族聚酰胺纤维。如聚酰胺单体聚合成。聚酰胺66纤维是由含有6个碳原子的已二酸缩聚而成。光泽分为半光、有光。外型似蚕丝，用其为原料的织品，称仿真丝稠。
7. 棉纶丝（短丝称涤纶、长丝称涤沦丝）：习称：涤纶、的确凉。由元醇与二元酸或W-羟基酸等合成的聚脂线刑大分子构成。用溶体纺丝法制成纤维，而后进行加工制成丝。外型似蚕丝，用其为原料的织品，称仿真丝稠。
8. 维纶丝（短丝称维纶，长丝称维纶丝）：习称：维尼龙、纱纶。由聚醋酸乙烯酯经皂化而成的高聚物。
9. 腈纶丝（短丝称腈纶，长丝称腈纶丝）：习称：奥纶、开司米纶、爱克兰。丙烯腈的聚合称。丙烯腈的聚合属自由茎型链式反应，生产中多采用溶液聚合法。根据所用溶液（介质）的不同，又可分为均相溶液聚合和非均向溶液聚合。均向溶液的溶剂有硫氰酸钠的浓水溶液、二甲基亚砜、二甲基酰胺等；非均相溶液多用水为介质，在聚合过程中高聚物不断沉沉淀析出。均相溶液聚合反应所得的聚合液就直接纺成腈纶丝。
10. 丙纶丝：（学名：聚丙烯纤维。习称，聚丙稀、帕纶。定名，短丝称丙纶，长丝称丙纶丝）。（丙）由丙烯聚合而成的高聚物。
11. 氯纶丝：（学名：聚氯乙烯纤维。习称，无美龙、氯纶。定名：短丝称氯纶，长丝称氯纶丝。）（氯）由氯乙烯经自由基聚合而成的高分子化合物。
12. 棉纱（棉）：用棉花经纺绩成纱。
13. 毛纱（毛）：用羊毛纺绩成纱。
14. 麻纱（麻）：用苎麻、黄麻、亚麻纤维纺绩成纱，常用规格同棉纱。
15. 金钱线革（铝皮）：不耐高温的，用铝箔粘合在两层纤维素醋酸丁酯薄膜之间，靠透明的粘着剂粘结，铝皮色彩决定在粘着剂中所加的醋纤颜色。用于不须炼的熟织物.(转载;蚕丝家纺
/jiafangwenda/402.html)
篇二：真丝的分类和鉴别
关于真丝的分类和鉴别~（整理转载）
夏天到啦~到了可以穿真丝的季节，店里网上很多衣服都号称真丝，其实很多都不是真的，找了些资料和大
家分享~~
真丝分类详解：可分14大类36小类
一、十四大类
1、绡类（Chiffon）：组织为平纹或假纱组织，经、纬都加捻且捻度较大，但经纬密度小，整体质地，
轻、薄、透孔。
雪纺：常听见的为涤纶仿真丝的产品。
假纱组织：表面看起来经线弯曲，其实是直，它是利用组织点的张力不同——纱线的弯曲、组织点交织
的密度不同，形成张力的差异，引起局部地区的空隙。
罗组织：两要纱线交织如辫子般缠绕，而形成的一种组织。
2、纺类（Habotai）：平纹组织，经纬纱线无捻或弱捻，采用白织或半色织的工艺，外观平整，慎密。
最常见的就是电力纺，现在发展为砂洗电力纺，有绒毛感。
3、绉类（Crepe）：组织点为平纹，但有时也很少有变化平纹，经纬都加强捻，外观呈现明显的绉效应，
有弹性，爽滑。双绉（crepedechine）。
4、缎类（Satin）；采用缎纹组织，外观平滑、光亮。
5、锦类（Brocade）：采用斜纹、缎纹组织，经纬是无捻或弱捻，绸面呈多彩绚丽的提花织物。 织锦缎=缎类+锦类（它是缎类和锦类的混合体既有缎类的特性，又有锦类的多彩与绚丽，故为织锦缎
brocadesatin）
6、绫类（Ghatpot）：具有较明显的斜纹或斜纹变化组织。斜条。
7、绢类（Yarn-dyesilkfabric）：真丝短纤绢丝织物，绢丝纺（真丝短纤）。
8、纱类（Gauze）：全部或部分采用纱组织，绸面呈现清晰纱孔的组织。很细密。
9、罗类（Leno）：全部或部分采用罗组织，绸面呈现横条或条状。
10、绨类（Bengaline）：平纹组织，各种长丝作经线，纬线为短纤、棉或蜡线、人造棉等，体现的质
地为粗、厚。
11、葛类（Poplin）：平纹或斜纹的变化组织，急斜纹，缓斜纹。有比较明显的横棱纹织物。棉纺类的
poplin为府绸。
12、绒类（Velvet）：全部或部分采用绒组织，绸面呈绒毛或绒圈的织物。
13、呢类（Suitingsilk）：质地厚，仿呢。
14、绸类（Silkandfilament）：平纹或平纹变化组织，织得较密，但与前面十三类都不同的一类。是真
丝的长丝织物。
二、三十六小类
1、双绉类（CrepedeChine）：平纹组织，纬线是两左、两右排列的强捻丝，绸面呈均匀的绉效应。这
是中国特色的绉类产品。
2、顺纡类（Crepon）：平纹组织，纬向采用单向的强捻线，外观呈不规则的直向绉纹。
3、碧绉类（KadeCrope）：纬向采用碧绉线，外观呈现细密绉纹的织物。
碧绉线：加捻时时松时紧，但程度比竹节小。
4、乔其类（Georgette）：平纹组织，经纬纱都有两左两右排列的，质地轻稀疏，（绸面）轻、薄，绸
面呈现纱孔和绉效应。
5、塔夫类（Taffeta）：平纹组织，质地细腻，挺括的熟织物。
现在塔夫绸以化纤居多。
6、电力纺（Hapotal）：平纹组织，生织物。
7、薄纺类（Paj）：平纹组织，生织物，但重量为6姆米以下。
8、绢纺类（Spunsilk）：平纹组织，经纬都采用绢丝（真丝短纤）。
9、绸类（NoilPoplin）：经纬都有纟由丝织的。
真丝生丝（长丝）——（下脚料）切断再纺——绢丝（短纤）——（下脚料、废料）组合再纺——纟由
丝
10、双宫类（Doupionsilk）：经、纬线或部分的经纬线采用双宫丝织成的。
双宫丝：由于茧子的不规则，纺丝时有粗有细的丝。
11、疙瘩类（Slubbedfabric）：全部或部分采用疙瘩或竹节丝，外观呈现疙瘩效应。
12、条子类（Striped）：利用组织点的变化、不同组织、不同原料、不同排列、不同密度、不同色彩，
织物呈现条状。
13、格子类（Check）：利用组织点的变化、不同组织、不同原料、不同排列、不同密度、不同色彩，
织物呈现格子状。
14、透凉类（Mock-Leno）：假纱组织，形成似纱眼的透孔织物。
15、色织类（Yarddye）：全部或部分采用色织的织物。
16、双面类（Reversiblefabric）：应用两重组织，正反面都有同类型的组织。
17、花类（Jacquardfabric）：单层提花织物。
18、修花类（Broche）：按照花型的要求、修剪除去浮长丝线的织物。
19、生类（Unboiled-fabric）：生丝织造的织物。不经练、漂。
20、特染类（SpecialDyeing）：经、纬采用扎染等特殊工艺，外观呈现两色或两色以上的纱线。
21、印经类（Warp-Printing）：经线印花再进行织造。
22、拉绒类（Raising）：经过拉绒处理的织物。
23、立绒类（Up-rightpilesilk）：以过立绒处理的织物，割绒割出来的。
24、和服类（Kimonosilk）：门幅在45厘米以下，织有开剪线的织物。
25、挖花类（Swivelsilk）：采用手工或特殊机械装置，挖成整齐光洁的花纹，背面没有浮长丝线，不需
要修剪的织物。
26、烂花类（Etched-outfabric）：采用化学腐蚀方法，腐蚀成花纹。
27、轧花类（Gauffer）：由轧花工艺而成花纹的织物。
28、高花类（Relie）：双重组织，异收缩，利用不同原料的强伸强缩方法，外观呈现突起花纹的面料。
29、圈绒类（Loop-pile）：采用经起绒组织，外观呈现细密均匀的绒圈织物。毛巾。
30、领带类（Necktic）：做领带的织物。
31、光类（Lustering）：经纬线中有金银线铝皮的织物。
32、纹类（Dobby）：用多臂机织的提花织物（小提花）。
33、罗纹类（Tussores）：单面或双面起横向一条条的织物。
34、腰带类（Obiji）：专门制做和服腰带的织物。
35、打字类（TypewriterRibbonsilk）：专门制作打字色带的织物。
36、绝缘类（Insulating）：专门制作绝缘材料的织物。
常见的真丝面料品种大致有双绉、重绉、乔其烂花、乔其、双乔、重乔、桑波缎、素绉缎、弹力素绉缎、经编针织等几大类。优秀的品牌在面料染整工艺处理中，均依赖于高科 技的生产工艺流程，采用环保型染料，色牢度达3--4．5级。在让人们欣赏丝绸面料独特的色彩美感的同时，保持了丝绸面料的营养性和自然性。在面料后处理过程中还进行不同程 度的预缩处理，以保证所用面料的成衣缩水率在0．5-3％。
不同真丝面料的特性
真丝面料1、双绉：经高温定型，抗皱性好。该面料组织稳定，印染饱和度较高，色泽鲜艳。重绉的优点
在于面料垂性较好，抗皱性更强。
真丝面料2、乔其：有薄而透的乔其和烂花乔其，也有厚而糯的重乔。乔其的优点在于飘逸轻薄；重乔的
优点在于挺括、回弹力强、垂性好。
真丝面料3、桑波缎：属丝绸面料中的常规面料，缎面纹理清晰、古色古香，非常高贵。
真丝面料4、素绉缎；属丝绸面料中的常规面料，亮丽的缎面非常高贵，手感滑爽，组织密实；该面料的
缩水率相对较大，下水后光泽有所下降。
真丝面料5、弹力素绉缎：系新面料，成分为90％-95％桑蚕丝，5％-10％氨纶，属交织面料。其特点是弹
性好、舒适，缩水率相对较小，风格独特。
真丝面料6、经编针织：手感柔和、细腻、柔美舒适，是针织类新特面料，科技含量高，属高档精品。 人造丝是一种丝质的人造纤维，由纤维素（cellulose）所构成，纤维素是构成植物主要组成部分的有机化
合物。南韩丝： 主要成分：70%蚕丝，30%涤纶
真丝绸和仿丝绸的识别
丝绸分真丝绸与仿丝绸两种，其区别方法有：
一、品号识别
国产绸缎实行中国丝绸总公司制定的统一品号。品号由5位阿拉伯数字组成，左边第一位数字表示料子的品种：全真丝织物(包括桑蚕丝、绢丝)为“1”，化纤织 物为“2”，混纺织物为“3”，柞蚕丝织物为“4”，人造丝
织物为“5”，交织物(包括醋酸丝织物)为“6”，被面织物为“7”。
二、光泽、手感识别
全真丝织物呈幽雅的珍珠光泽，手感柔和飘逸；化纤织物光泽明亮、刺眼，手感硬挺。某些仿真丝织物虽
然手感柔和，但是绸面发暗、无珍珠光泽。
丝绸的鉴别
一块衣料或一件服装，要判定是否是真丝、棉、麻、毛或人造纤维时，一般是由经验判定。如长期接触各种织物售货员、缝纫工等，因为长期接触而富有经验眼看手摸就可判定什么原料的织品。但现在合成纤维很多。锦纶、涤纶、粘胶纤维的超细丝和异型丝，可制成仿真丝绸，足以假乱真，仅凭眼看手摸是很难判定其真伪的。因此，要用多种方法，综合分析和研究，方能得出准确的结论。如：燃烧鉴别法、显微镜观
察鉴别法、溶解鉴别法、化学药品着色鉴别法、熔点差异鉴别法和红外光谱鉴别法等等。
那么，消费者没有必要的检测条件，怎样来鉴别丝绸的真伪呢？以下来介绍两种简单的方法：
（一）手感目测法：
（1）目测法，真丝绸有珍珠秀的光泽，光泽柔和。而化学纤维的织物光泽不柔和，明亮刺眼。
（2）蚕丝纤维纤细而长，棉纤维短，羊毛有卷曲。化学纤维整齐度好。
（3）手感法：蚕丝手感柔软，贴近皮肤滑爽舒适。
（二）燃烧法：
（1）蚕丝在燃烧时有烧羽毛味，难以续燃，会自熄。灰烬易碎、脆、蓬松、黑色。
（2）人造丝（粘胶纤维）燃烧时有烧纸夹杂化学味。续燃极快。灰烬除无光者外均无灰，
间有少量灰黑色灰。
（3）棉纶、涤纶燃烧时有极弱的甜味，不直接续燃或续燃慢，灰烬硬圆，成珠状。
（4）棉和麻都有烧纸的味，灰烬柔软，黑灰色。
（5）羊毛燃烧时和蚕丝差不多。目测即可看出二者不同。
关于雪纺
现在很流行雪纺，我也找了些资料~
“雪纺”的学名叫“乔其纱”-----乔其纱又称乔其绉，是以强捻绉经、绉纬制织的一种丝织物，乔其纱的名称来自法国（georgette）。经丝与纬丝采用S捻和Z捻两种不同捻向的强抢纱，按ZS、2Z相间排列，以平纹组织交织，织物的经纬密度很小。坯绸经精练后，由于丝线的退捻作用而收缩起绉，形成绸面布满均匀的绉纹、结构疏松的乔其纱。根据所用的原料可分为真丝乔其纱、人造丝乔其纱、涤丝乔其纱和交织乔其纱等几种，若纬丝只采用一种捻向，织得乔其纱称为顺纤乔其纱，顺纤乔其纱呈现经向凹凸褶裥状不规则绉纹。乔其纱质地轻薄透明，手感柔爽富有弹性，外观清淡雅洁，具有良好的透气性和悬垂性，穿着飘逸、舒适。乔其纱的轻、重、厚、薄、透明度以及绸面绉缩效应等，主要取决于丝线的粗细、并合数、捻度以及经纬密度。乔其纱适于制作妇女连衣裙、高级晚礼服、
头巾、宫灯工艺品等。，是丝产品中的纺类产品,织物轻薄、透明、柔软、飘逸，
名称来自法语CHIFFE的音义，意为轻薄透明的织物。
雪纺分类有真丝雪纺和仿真丝雪纺。
一、仿真丝雪纺 一般成分为100%涤纶（化纤类的），其著名代表就是乔其纱！
质感特点：轻薄，柔软，自然垂感好，亲肤感觉好（当然这些只是外观特点，在怎么模仿，也还是不不上真正的真丝雪纺那么好），但仿真丝雪纺由于是纯化纤，它洗多也不易脱色，不怕暴晒，打理起来很
方便（可机洗），牢固性也好些。
二、真丝雪纺 成分是100%的桑蚕丝（天然纤维类的），外观上具有以上的那些特点，另外而且长期穿着对人的皮肤很好，凉爽透气，吸湿强，这些是仿真丝雪纺所达不到的。但真丝雪纺也有一些方面是赶不上仿真丝雪纺的，比如：洗多后容易变灰变浅，不可以暴晒（会发黄），打理起来很麻烦（需要手洗），牢
固性不好（易绷纱，缝合处易扯破）。
雪纺的保养
·不要将钉珠礼服长时间挂在衣橱里，否则柔软松弛的雪纺会下垂变形。
·.小心勿沾水。如果局部沾水，干脆浸泡洗涤，最后拉伸熨烫避免缩水。
·.洗涤后自然滴干不要用力拧干。
·.厚重装饰的雪纺最好是平放在衣橱里，这样不容易变形。
·.穿过一次的雪纺礼服不可放在塑料衣袋中，最好是放在布料的衣袋里，透气也不会沾染灰尘。·.有袖子的雪纺衣服用衣架挂起来，最好是选用布料做的衣架，或者把衣架的两头用小毛巾包起来，袖
子就不会变形了。
·.喷洒香水要注意远距离。以免留下黄斑。
·.如果在宴会上沾上了红酒或是油脂，有两个窍门。
◆方法一：先用纸巾吸一下，再找到豆粉或面粉，吸干表面的水分，然后轻轻吹散粉末，污渍自然就
被吸走了。
◆方法二：用苏打水擦去污渍比较有效。
如何辨别什么是真正的高级雪纺
秘诀是剪一小块面料用打火机烧一烧。
真：冒出白烟，散发烧毛发的臭味，干后的灰烬是碎开飘散的。
假：如果全部是芳香味（有点甜甜的味道，因为他是涤纶的。）又没碎开，一摸就知道成分了。
篇三：真丝面料种类
真丝面料分很多种类，目前在市面上顾客可以直接买到的品种有：素绉缎，双绉，乔其，桑波缎，织锦缎，烂花绡这几个品种，一般幅宽都是114cm的。
因为工作的关系，所以对真丝面料还是有些了解。今天就据我的了解，大致介绍一下。
真丝面料的计量单位是： m/m ，中文叫做姆米。是计量面料厚度，或者说平方米克重的单位。1m/m＝4.3056克/平方米
常见的真丝面料有一下几个品种，稍做介绍：
1.素绉缎（100％桑蚕丝）－常规的有12m/m,16m/m,19m/m,另外还有10
m/m,14m/m,22m/m,25m/m,30m/m一般都是要定织的。常规幅宽是114 cm. 其中：12m/m,16m/m,19m/m三种规格140 cm也是常见幅宽哦，可市场上一般是没有这种货的。另外也有人定做90 cm的。面料特性：面料一面是有缎面的，料子很爽滑，不透明。目前做睡衣和高档礼服比较常见些。
2.双绉（100％桑蚕丝）－常规的有12m/m,14m/m,16m/m,18m/m.另外也有23m/m重磅双绉等，这里就要定织了。常规幅宽是114 cm。另外也有人定做90 cm的。面料特性：面料两面看上去差不多，不太容易分别正反面。面料细看有些起绉的，不透明。
3.乔其（100％桑蚕丝）－常规的有8m/m,10m/m,12m/m,三种面料特性：透明，有沙起感，捏上去涩涩的。（如果捏上去是非常滑的那是化纤的）。
4.顺宇乔其（100％桑蚕丝）－常规的有5.5 m/m,8m/m,10m/m,12m/m四种，15 m/m,16 m/m就属于顺宇绉了（没有纱感觉，不透明了）面料特性：透明，有明显的像树皮一样的一条条绉的，捏上去涩涩的。（如果捏上去是非常滑的那是也化纤的哦）。
5.雪纺（100％桑蚕丝）－常规的有6.5 m/m,8m/m,10m/m,12m/m四种，其中
6.5m/m是140 cm的。面料特性：透明，表面平滑，捏上去比乔其感觉爽滑。
6.弹力素绉缎（95％弹力，5％氨纶）：常规的有16 m/m,19m/m ,另外28 m/m就要定织了。含有弹力的门幅都是108cm。面料特性：除了保留素绉缎的特性外，还有弹力哦。所以可以做比较贴身的衣服，接缝处不容易损坏。可以做裤子哦！
7.弹力双绉（95％弹力，5％氨纶）：常规的有16 m/m。另外30 m/m就要定织了。含有弹力的门幅都是108cm 面料特性：除了保留素绉缎的特性外，还有弹力哦。所以可以做比较贴身的衣服，接缝处不容易损坏。可以做裤子哦！
8.弹力乔其（95％弹力，5％氨纶）：常规的有10m/m，12 m/m 但是10 m/m的反而比12 m/m的贵。含有弹力的门幅都是108cm。面料特性：除了保留乔其的特性外，还有弹力哦。所以可以做比较贴身的衣服，接缝处不容易损坏。
9.电力纺（100％桑蚕丝）：常规的有8m/m,10m/m,12 m/m,16m/m,18m/m 。含有弹力的门幅都是114cm。90 cm门幅的电力纺也是常见的。但是染色中电力纺是属于比较难做的。
10.目前比较流行的还有丝绵产品
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