篇一：春秋战国服装上的图案
春秋战国
特点：造型由变形走向写实，轮廓结构由直线主调走向自由曲线主调，艺术格调由静止凝重走向活泼生动。穿枝花草、藤蔓和活泼而富于浪漫色彩的鸟兽动物纹穿插结合，动物纹样往往头部写实，而身部经过简化，有的直接与藤蔓结为一体，有的彼此缠叠，有的写实形与变形体共存，有的数种或数个动物合成一体，有的动物体与植物体共生，以丰富优美和多样的形式，把动植物变体与几何骨骼结合，反映了春秋战国时期服饰纹样设计思想的高度活跃和成熟。由于按几何骨骼对位布局，灵活运用同位对称与移位对称结合等方法，又打破几何骨骼的框架界限，因而纹样既有严整的数序条例，又有灵巧的穿插变化，虽然结构十分繁复，层层穿插重叠，仍然繁而不乱。
图案：龙凤、动物、几何纹、穿枝花草、藤蔓
典型图案分析：
蟠龙纹：
龙凤纹：
人物纹：
窃曲纹：
云纹：
篇二：中国古代服饰色彩观概述
中国古代服饰色彩观概述
文学院08级 李丹 1043408016
对于色彩的变化，现代人是非常敏感的；对于色彩的迷恋，现代人也是十分关注的，然而对于色彩的关注，并非现代生活才有，中国古代社会就十分重视色彩。在阶级社会中，色彩被赋予较多的政治色彩；而在历史记录和诗文中，我们可以明显地感受到古代五彩缤纷的色彩意识给生活带来的美感。而这政治意义与美感的交合点，在服饰上明显地得以体现。 关键词：色彩 服饰 政治 美感
一 色彩崇尚与五行
五行指水、火、木、土、金，最早见于《尚书·洪范》，“以土与金木水火杂，以成百物。”他们认为五行之中，相克相生。战国时期阴阳家邹衍在稷下学派阴阳五行说的基础上提出了“五德终始，循环相生的观点，用于解释朝代的发展，在运行中“递兴废，胜者用事”。五德终始说对中国历史、哲学，产生了极为深远的影响，为建立封建次序提供了理论依据，也是朝代崇尚某一颜色的理论基础。
五行学说以木、火、土、金、水五种元素作为构成宇宙万物及其现象发生无限变化的基础，在天上代表木、火、土、金、水的五个星辰的变化，对人而言就是五常：仁、义、礼、智、信。五行参合，地分东、南、西、北、中五方，色分青、赤、白、黑、黄五色。故而古天文中有四象：东方苍龙之象（东方属木，青色），南方朱雀之象（南方属火、红色），西方白虎之象（西方属金，白色）北方玄武之象（北方属水，黑色），而作为最高统治者的帝王，当然位居中央，所以中央代表着黄色，黄色就代表着皇帝，黄色派生出的寓意，使黄色最终成为一种崇高的颜色，董仲舒云：“五色莫贵于黄。”汉代以降，黄色备受统治者青睐，渐渐成为皇帝专用服色。
五行演绎出五色，青、白、赤、黄、黑五色被视为正色，由五色掺和而生的其他颜色被视为间色，如紫、绿、蓝等。正色被视为正统，间色为旁系，两者的关系类似于宗师之大宗、小宗，崇色与正色间色的划分，与中国古代历史朝代更替成其天命，讲究正统思想是一致的。 色彩崇尚最大的应用应该是服饰“表贵贱，辨等级”的功能，品官之服依据品级大小而定颜色。颜色的贵贱作用一致持续到清王朝的结束。大体上黄色为最高统治者专用，非特许不得擅用，朱紫之色为尊（“满朝朱紫贵，不是养蚕人。”）；青色为低级官员所用（“座中泣下谁最多,江州司马青衫湿。”）；白色、黑色为平民、小吏所用，因此百姓称为“白衣”，小吏称为“皂隶”等。
二 中国历代色彩观
色彩崇尚不是任意为之地 ，它包含着历史、文化的背景。由色彩的崇尚、表现出各朝各代对颜色所体现的色彩官的形成。
在新石器时期，原始人就有了色彩意识。山顶洞人时期，人们已经能够熟练地使用赤铁矿为颜料，将装饰品染成红色。“所有的装饰品都相当精致，小砾石的装饰品是用微绿的火成岩从两面对钻成的，选择的砾石很周正，颇似现代妇女胸前带的鸡心??所有装饰品的穿孔，几乎都是红色的，好像是他们的穿着都用赤铁矿石染过。”（贾兰坡《“北京人“的故居》）可以说，红色颜料的使用，明显地是由于装饰的要求。高尔基说过：“照天性来说，人都是艺术家，他无论在什么地方总是希望把美带到他的生活中去。”
到了商代，人们已经能精细地制造极薄的绸子、提花几何纹锦、绮和用纹织机制造罗纱。衣料用色厚重，除了使用丹砂等矿物颜料之外，许多野生植物如槐花、栀子和种植的兰草、茜草、紫草也已经做为燃料，为服饰材料和纹样提供了空前的物质条件，而奴隶，平民，
一般穿本色麻、葛布衣或粗毛布衣。当时的染色技术不仅可以进行媒染剂方法，而且创造出套染染色的新方法。如“茜草用明矾为媒染剂可以染出红色，染几遍后，颜色就会由恰弄变成深红”。所谓套染法比媒染法更先进，可以混用几种颜色进行染色。“用兰草染了之后，再用黄色染料套染，就会染出绿色；染红之后，再用蓝色套染就染成紫色；染黄之后，再用红色套染就染出橙色。”（吴淑生、田自秉《中国染织史》）在商周时期，已经能够用红黄蓝三原色套染出多种颜色。
东周时期手工业发达，其中以齐鲁等国为最。到了战国时期，丝织品已经有了多种色彩，如绛红、紫红、朱砂红、金黄、蓝、绿、白、黑等。湖北江陵马山1号战国楚墓出土文物中有21件刺绣品，玄黄戮力，配色复杂，对比映衬得恰到好处。这说明战国时期人们已经掌握了可以对服饰进行几十种染色的技艺。成书于春秋战国时期的《诗经》有着非常丰富的色彩的记录，如“绿衣绿兮，绿衣黄里。??绿衣绿兮，绿衣黄裳”（《邶风 绿衣》）“君子至止，黼衣绣裳”（《秦风 终南》）《诗经》时代的人们不仅用色彩打扮自己，而且业善于用颜色表达爱情。“静女其娈，贻我彤管。彤管有炜，说怿女美”（《邶风 静女》）。与原始人不同，人们有了更加主动的追求美得意识。又春秋战国至秦代，人们对色彩或者对某个颜色的偏爱，产生了对颜色的崇尚，秦人尚黑，汉代尚红。“各个朝代对颜色的崇尚，有不是任意为之的，这与五行有关。”（黄强《中国古代颜色崇尚略说》）
汉代崇尚火德，表现在色彩上崇尚红色。随着经济的发展，国力的强盛，人们对色彩的需要也有了变化，由单一色彩4多样化发展。色彩审美和色彩取向也在汉代形成体系。如汉代的刘熙载《释名》中对一些主要色彩的解释：“青，生也，象物生时色也。”“黄，晃也，晃象日光色也。”“缃，桑也，如桑叶初生之色也。”古代色彩如此之丰富，正式社会文明经济富裕的象征。不仅突刺，汉代的丝织品从纺、染、绣到花纹设计，都非常成熟。许多产品花纹瑰丽色彩绚烂，称为古代染织艺术的珍品。但是，尽管汉代纺织技术已经达到了很高的水平，色彩也很丰富，但是在服色穿戴上却有较为严格的规定，汉代法律规定，农民只许穿本色麻布衣，西汉后期服色限制有所松弛，允许用青、绿。
汉代以降，经历了汉末的战乱，社会生产力受到了破坏，经济处于恢复期，对色彩的提炼和运用也受到限制。加之魏晋时期，老庄思想占据上风，在服饰审美文化现象形态上的具体表现，便是“不好着新衣”。魏晋南北朝时期战乱不息，服装在交替中变化发展。魏初，文帝定九品官位制，“以紫，绯，绿三色为了九品之别”。魏晋以黑色为贵。南京以染黑色而著称。当时黑色丝绸质高价扬，多为有钱人享用。南京河畔有一地名乌衣巷，当年便是穿黑衣而得名。
隋唐是我国封建社会经济文化鼎盛时期，也是染织工艺及色彩美学观高度发达的时期。隋代朝服尚赤，戎服尚黄，常服素色。色彩尊贵依次为柘黄、红紫、蓝绿、黑褐，白色最贱，可见政治对审美的渗透。唐太宗贞观四年定百官朝服颜色，三品以上服紫，四品五品服绯，六品服深绿，七品服浅绿，八品服深青，九品服浅青。服色的规定使颜色具备了“明等级，别贵贱”的作用，对社会而言就是服色有了禁忌。
尽管如此，唐代国力强盛，社会安定，生活富裕，人们对色彩的追求变得更直接，除了遵循颜色的禁忌之外，日常生活中的色彩是非常丰富的。据说，唐代妇女就喜爱身着艳色衣裙。“郁金香汗裛歌巾，山石榴花染舞裙，”十分艳丽。从这些服饰色彩的搭配中，我们可以感受到唐人的生活情趣，色彩借助了他们的想象力，构成了非常绚丽的画卷。可以说，唐人是善于调色，善于用色的。“两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。”（杜牧《绝句》）“千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风。”（杜牧《江南春》）丰富的色彩，独特的色彩观，传递了唐人对缤纷世界的无限憧憬，以及对美的世界，美的生活的想了倾向。
宋初，国家初定，社会安定，红歌清袖，楚腰舞柳的室内乐舞，在上层社会上颇为流行。“一曲细丝清脆，倚朱唇。斟绿酒，掩红袖。”（晏殊《风衔杯》）唐代边关的拼搏，气吞山
河的豪情，建功立业平天下的壮志，被宋代的朱唇，绿酒，红袖的艳丽生活所代替。色彩观的直接体现就是服饰的变化。“香墨弯弯画，燕脂淡淡匀，揉蓝衫子杏黄裙。”（秦观《南歌子》）指明了服饰的搭配原则，水蓝色衫子宜配杏黄色裙子。说明宋初的色彩美观在服饰上已经强调色彩讲究组合，变化与统一。北宋初年，服饰尚简，大中祥符以后，奢侈之风日盛。表现之一就是大量用金。宋代服饰用金名目就有销金、镂金、间金、圈金、捻金、明金、泥金等十八种之多。
白色在元代颇受推崇，风靡天下，帝王的旌旗、仪仗、帷幕、衣物多喜白。元代延佑元年参酌蒙汉服制，对上下高官以及平民百姓的服色作出了统一规定，高级大官多采用鲜明彩织金锦，平民禁用龙凤纹样和金、彩，只许用暗色纻司，“凡乐工、娼妓、买卖酒的、当差的，不许穿好颜色衣。”由于禁令限制，反而促使劳动人民因地取材创造了种种不同的褐色，多达四五十种，后来甚至还影响到帝王衣着破例采用褐色。
至明代，科学技术的发展，对外贸易交流的增多，颜色更加繁盛。明人宋应星著作《天工开物》就记载了数十种颜色，在每一种主色调下，还有系列色，例如红色系列就有大红色、莲红、桃红、银红、水红等，黄色系列有赭黄色、鹅黄、金黄，青色系列有天青色、葡萄色、蛋青色。，而且记录了染色的工艺。明代的史料详细的记录了色彩的制造方法、而明代四大奇书更是用文学语言、手法记录明人生活中的色彩搭配，如《金瓶梅》，作者描写色彩可以说是不厌其烦，大红、银红、翠蓝、碧绿、金黄等色，构成了《金瓶梅》五彩斑斓色调艳丽的世界。
清代的色彩比明代又有增多。景德镇的工匠，用化学方法调制出颜料釉，用于瓷器生产，其品种中主要有鲜红、宝石红、孔雀绿、茄皮紫等。清代的色彩感在小说等文艺作品里更是大胆应用。《红楼梦》集中体现了清人的色彩观和美学意识。“红的自然是紫芸，绿的定是青芷??”清代的《扬州画舫录》里则记录了江南染坊的染色技巧，如红有淮安红、桃红、银红、赤红、粉红、肉红；紫有大紫、玫瑰紫、茄花紫；白有漂白、月白、黄有嫩黄、杏黄、江黄、蛾黄；青有红青、金青；绿有官绿、油绿、葡萄绿、葱绿、鹦哥绿等，色彩极其丰富且涵盖面比较广。
综上所述，中国古代生活中的色彩是非常丰富的，美不胜收，而且有着强烈的追求美得意识，以及巧手营造美得生活的能力。
此外，色彩意识的增加和以色彩来营造美的生活的做法，也与国力强盛，生活安定有最直接的关系。生产力的提高和手工业的发展是物质条件，生活安定后，人们有了闲情雅致，讲究生活的品味，这是意识的需求。经济基础决定上层建筑，上层建筑又反作用于物质基础。时代造就了色彩特点，文明推进了色彩体系的行成。正如哲人所说：生活是美。
参考资料：
黄强《中国服饰画史》
贾兰坡《“北京人”的故居》
吴淑生、田自秉《中国染织史》
黄强《中国古代颜色崇尚略说》
沈从文《<明锦>题记》
徐仲杰《南京云锦史》
篇三：春秋战国服饰 3
春秋战国服饰
周代冕服、弁服的色彩是体现服饰等级的重要标志，换句话说周代服饰的色彩可以彰 显穿着者的身份、阶层与地位。根据《礼记·玉藻》的记载可知周代以正色为贵，以正色相杂而生的间色为卑。以“青、赤、黄、白、黑”为正色而象征尊贵的周 代，进入了春秋战国时期情况发生了变化。春秋战国时期，随着礼制的日益崩坏，服装色彩原有的尊卑秩序也遭到了破坏。最为典型的例子就是齐桓公“好紫”。由 于一国之君喜欢紫色，以致齐国的百姓争相效仿，最终一国尽紫服。紫色作为周代服饰色彩的“间色”，也就是所谓的“不正之色”，代表卑贱。齐国尚紫的风气是 对周代原有服饰规制的破坏，同时也是对周礼的挑战。对此，儒家重要的代表人物孔子和孟子基于对周礼的维护，都表示过强烈的不满甚至厌恶。
当时服饰的色彩观念虽然有所改变，但这一时期的君臣还是比较重视服饰色彩的象征意义的，比如当时对衣服颜色的要求依然为纯色，如果是杂色则为不祥之兆。可见春秋张国时期对西周原有服饰形制还是有一些沿用的。
春秋战国时期各诸侯国各自为政，各自有不同的文化习俗导致了不同地域国家的服饰各具特色。而这个时期织绣工艺的巨大进步，也使服饰材料日益精细，品种名目日渐繁多。
中原地区，地处黄河中游，为周和三晋所在，服饰虽有繁简不同，然而西周以来质朴的曲裾交领式服装始终居于主流。这种衣式，通为上衣下裳连属，衣 长齐膝，曲领右衽。中原地区自春秋以来流行一种以带钩、皮革带束腰的习俗，在出土人像上即可见到。而腰带的束法，一为用带钩钩住革带另一端小孔内，另一种 方法为用带钩钩住革带另一端所附环上。带钩材质有金、玉、铜、铁、骨、木、陶等等，形制繁简不一，做工精细的有错金雕镂嵌玉，款式极为讲究。齐鲁地区地处黄河中下游，当地女性好绾偏左高髻。长裙收腰曳地，窄长袖，异于中原三晋地区女式“深衣”，文彩分为红黄黑褐条纹。山东长岛发现的 战国齐国贵族墓所出土的女性陶俑发式则有高髻、双丫髻、后垂发三种；上衣为窄长袖，交领右衽，多为淡青色，亦有黄色、红色；下衣为长裙，似与上衣连属，多 饰红、黑直条纹，沿直条加施白点，有束红、白腰带者。同一墓葬出土的铜鉴上的人像服饰，狩猎者为上衣短袴，挑担者为齐膝长袍，乐舞者、御者、烹人等均长衣 曳地，亦有身后拖“燕尾”的，此类出土文物真实地反映了当时人们的穿着特点。
北方地区如中山国和燕国，服饰类似三晋地区。战国中晚期中山国王墓出土银首人形铜灯可见人首双目嵌黑宝石，粗眉，唇上留齐整短髯，似男性形象。 头发后梳，拢于脑后为大髻，以鲡韬为蝶结，头顶又戴一填玉，有缨沿左右耳前下结颌下；衣着宽大袖口的交领，右衽“深衣”，曲据缠身多层，呈“燕尾”曳地， 腰带用带钩和环配系，衣上花纹间填朱、黑色漆，有较宽的“纯”，既有齐衣晋带的特征，又具有北方格调。陪葬坑内所出4个小玉人，女性发型梳理成
牛角形双 髻，颇似侯马晋国人形陶范上的月牙形冠饰；儿童则头顶结一圆形髻；衣式或矩领右衽，或上衣下裙齐足，下露内裙一部，有腰带，裙上均有大小相间方格纹。
西北秦地服饰，厚实而便用，但逊华丽韵味。当然权贵例外，雍城秦公大墓即出土玉鞋底一副。陕西铜川枣庙6座春秋晚期秦墓，出土8件泥塑彩俑，衣 式均为紧袖右衽束腰长袍，有黑色而领边及衣襟饰红点和黑红色的两种，衣长或齐膝，或垂至足面；鞋分黑色圆头履和方头履两种。秦咸阳宫发现炭化丝绸衣服一 包，有单衣、夹衣、绵衣、分锦、绮、绢几种，大多为平纹织物。秦人服饰着重实用。秦人服饰又因地理环境及生活习惯通常有三重，依次为汗衣、袍茧、长儒，右 衽交领，衣领上雍颈，以应气候寒冽之变。其长襦也仅短至膝上，束腰带，利于行动便捷。
吴越地处东南隅，位于长江下游，服饰拙而有式，守成而内具机变。当地人长期保持着因地制宜的服饰风格。单以发式言，当地以剪发为主且善梳理。据 江苏丹徒北山顶春秋时吴国大墓出土鸿杖蹲部的跪坐铜人，可知所谓吴人“发短”，乃指其发式是将额顶及两鬓头发剪短，并非为一律髡成短冲式，其余维持原状， 经梳理盘束脑后为椎髻。要保持这种短发形，恐怕每隔一段时期得加以剪理。
楚国位于江汉地区，势力跨过长江中下游部分地区，楚服素有轻丽之誉。各地楚墓相继发现的皮手套、皮鞋、麻鞋与大量彩绘木、陶、玉俑，包括“遣策”所记种种衣袅，如与《楚辞》中对服饰的描绘相参照，无不可领会到楚人衣服的轻盈细巧，冠式巾帽的奇丽，款样的纷繁华艳。
江淮之间小国林立，受南北大国的掣肘，其服饰时尚亦深受影响。如姬姓曾国，为南部楚国的附庸，服饰鲜中原风格而有浓厚楚服特色。又如地处淮水南的黄国，则与北部大国的服饰风格接近。
综上所述，春秋战国时期尽管各地区间的服饰形制有交互影响、互有所取之处，但总有其固自的风格品位。从宏观看，大概可以说，中原周地和三晋服饰 的质朴，东方齐鲁服饰的舒裕，北方中山和燕地服饰的矜夸，西北秦地服饰的厚实，东南吴越服饰的拙而有式，南方楚地服饰的轻丽，西南巴蜀滇服饰的宽松，汇为 一时代服饰的洋洋大观，不同的服饰风尚，也正是中国古代服饰宝库的光彩所在。
春秋战国服饰图赏
戴冠玉人及复原图·战国
战国白玉人像，头戴冠，两侧有组缨下垂系于颌下，脑后辫发上绾，包入冠内，
身穿窄袖长袍，腰系带，足穿鞋。
束带男俑·春秋（曾侯乙墓编钟钟架下层北端的铜人柱）
湖北省随州市擂鼓墩曾侯乙墓出土
鹤鹿花草纹刺绣图样
根据湖北江陵马山砖厂1号战国楚墓出土鹤鹿花草纹刺绣纹样绘制的图案，为左
右对称式。
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